Zapomenuté superzeleniny středověku: 15 plodin, které jsme blbě zahodili

Co kdyby některé z nejlepších a nejzdravějších druhů zeleniny prostě zmizely z našich talířů? Dávno předtím, než jsme řešili bio regály v supermarketu, pěstovali středověcí sedláci asi patnáct úžasných „superpotravin“, na které dnes většina lidí úplně zapomněla. Zajišťovaly jídlo v zimě, vitamíny v době hladu a často rostly skoro samy od sebe.

Dnes je bereme jako plevel, exotickou kuriozitu – nebo je vůbec nepoznáme. Pojďme se do nich ponořit a podívat se, o co jsme vlastně přišli.

Jako první: skirret. Tahle superhvězda mezi kořenovými zeleninami byla ve středověku miláček zahrad – a z moderního zemědělství skoro úplně zmizela. Na rozdíl od dnešní oblíbené mrkve, která potřebuje neustálou péči, byl skirret ideální nenáročná plodina. Jakmile ho jednou zasadil, kořeny se tiše množily v zemi a vytvářely skrytou zásobárnu jídla skoro bez práce. Něco jako spořicí účet, jen místo úroků roste zelenina.

Chuť byla to, co dělalo skirret opravdu výjimečným. Přirozeně sladší než mrkev nebo pastinák, tyhle štíhlé bílé kořínky byly tak dobré, že si získaly královské fanoušky. Středověká šlechta se jich nemohla nabažit a vyžadovala, aby se skirret pěstoval v zámeckých zahradách. Zelenina s vlastním šlechtickým fanklubem.

Skirret měl ale pro středověk ještě jednu klíčovou hodnotu: spolehlivost. Během drsných zim, kdy jiné plodiny selhávaly, tyhle odolné kořeny dál poskytovaly výživu. Staré zemědělské texty je popisují jako „útěchu chudého člověka, když pole leží ladem a prázdná“.

Možná nejpůsobivější byla jeho všestrannost. Středověcí kuchaři skirret pekli, vařili, přidávali do polévek a dušených jídel a dokonce z něj dělali sladké koláče. Byl to vlastně středověký předchůdce brambor, ještě předtím, než se brambory vůbec objevily v Evropě. Tyhle kořeny byly tak užitečné, že by si zasloužily vlastní erb.

Jenže někde po cestě tahle neuvěřitelná zelenina upadla v zapomnění. Moderní zemědělství dalo přednost rychleji rostoucím a větším kořenům.

Mezitím jiná zapomenutá rostlina dělala ve středověkých zahradách docela rozruch. Římané jako první přivezli rostlinu zvanou Alexanders do Británie a středověcí sedláci se do ní rychle zamilovali.

Jenže Alexanders se nespokojila s tím, že poslušně stojí v úhledných řádcích. Tahle zelenina měla ambice plevele a chuť delikatesy. Středověký ekvivalent momentu, kdy zjistíš, že otravný soused umí ve skutečnosti skvěle vařit.

Co dělalo Alexanders tak výjimečnou? Jedlá byla úplně celá. Stonky, listy, květy, kořeny i semena. Mladé výhony se jedly jako řapíkatý celer, květy se dávaly do salátů a semena se mlely jako náhražka pepře. Listy dodávaly polévkám a omáčkám zvláštní, ale příjemnou chuť někde mezi petrželí a celerem.

Rostlina dorůstá až dvou metrů a má jasně žluté květy, které přitahují užitečný hmyz. Daří se jí u pobřeží, na útesech i u cest, bez jakékoliv lidské pomoci. Je to taková „freelance“ zelenina – objeví se nepozvaná, ale odvede dobrou práci.

Navzdory své užitečnosti Alexanders postupně zmizela z jídelníčku. V 18. století ji v zahradách a kuchyních napříč Evropou nahradil celer. Dnes kolem ní většina lidí jen projde, když roste planě u cesty, a vůbec nepozná někdejší ceněný zdroj obživy.

Zatímco Alexanders se drze šířila všude kolem, jiný středověký favorit měl v zahradách mnohem důstojnější pověst.

Proč jedna z nejužitečnějších rostlin středověku úplně zmizela z našich záhonů? Good King Henry by si zasloužil comeback.

Na rozdíl od „rebelky“ Alexanders začíná Good King Henry záhadou. Nikdo pořádně neví, proč získal tak královské jméno. Víme ale, že byl ve středověké Evropě úplně všude – rostl planě i v pečlivě udržovaných zahradách.

Pěstování Good King Henry je asi tak náročné jako vypěstovat prach na poličce. Prakticky se stará sám o sebe, rok co rok znovu obráží bez nutnosti výsevu. Kdyby rostliny vyplňovaly životopisy, Good King Henry by si na první místo napsal „extrémní spolehlivost“.

Jeho nutriční hodnota by dnes udělala dojem i na moderní výživové poradce. Obsahuje víc železa než špenát a hodně vitamínu C, tedy látky, které středověkým lidem často chyběly. Na jaře, v době nedostatku, poskytovaly jeho první listy doslova život zachraňující výživu.

Ve středověké kuchyni měl spoustu použití. Mladé výhonky se jedly jako chřest, vyzrálé listy jako špenát a květní pupeny připomínaly malé brokolice. Byl to středověký ekvivalent kuchyňského náčiní „tři v jednom“ – jen s tím rozdílem, že tohle doopravdy fungovalo.

V lidovém léčitelství měl své místo taky. Listy se přikládaly na rány, zatímco odvar z kořene se používal jako jemné projímadlo. V některých regionech mu říkali „all-good“ – „na všechno dobrý“ kvůli množství využití.

Jak se zemědělství postupně komercializovalo, tenhle skromný, ale neuvěřitelně odolný plebejský král upadl v nemilost.

Je to kořen? Je to ústřice? Středověcí sedláci si salsifi úplně zařadit nedokázali. Tahle zvláštní kořenová zelenina má jednu z nejpodivnějších chutí v rostlinné říši. Salsifi je zeleninový ekvivalent člověka, který přijde na maškarní jako mořské plody – a nakonec vyhraje cenu za nejlepší kostým.

Správně připravené salsifi totiž chutná překvapivě podobně jako ústřice. Tahle zvláštnost z něj dělala ve středověku velmi cennou plodinu, hlavně pro věřící, kteří v určité dny nesměli jíst maso ani ryby. Klášterní záznamy ze 14. století ukazují, že se salsifi pěstovalo přímo jako „náhražka ryb“ pro období půstu.

V zahradách se pěstovaly dva typy – bílé a černé salsifi. Oba mají dlouhé, tenké kořeny s tmavou slupkou, kterou je potřeba před vařením oloupat. Zeleninová verze rčení „nesuď knihu podle obalu“ – pod ošklivým povrchem se schovává gurmánská delikatesa.

Zima byla chvíle, kdy salsifi opravdu zazářilo. Patřilo k málokteré čerstvé zelenině, kterou šlo vykopávat přímo ze země i v nejchladnějších měsících. Kořeny klidně zůstaly v zemi i během mrazů. Lidé je prostě podle potřeby vykopávali. A jakmile se sklidily, šlo je skladovat ještě měsíce bez zkažení. Ve světě bez ledniček to byla neuvěřitelná výhoda.

Moderní zemědělství od salsifi ustoupilo, protože roste pomalu a vypadá „divně“.

A když jsme u divných věcí, středověcí lidé měli ještě jednu oblíbenost, kterou by dnešní člověk považoval za regulérně bizarní.

Kdyby ti dnes někdo naservíroval svraštělé, kašovité ovoce, většina lidí by slušně odmítla. Středověcí lidi? Ti to brali jako delikatesu, na kterou se vyplatí čekat. Mišpule (medlar) vypadá jako malé hnědé jablko s otevřeným spodkem, kde je vidět pět semen. Čerstvá ze stromu je tvrdá jak kámen a brutálně trpká, úplně nepoživatelná.

Středověcí zahradníci ale znali její tajemství. Mišpule musí „zblednout“ – projít procesem zvaným bletting, což je v podstatě řízené zahnívání. Plody se nechají několik týdnů ležet, dokud nezměknou a nezhnědnou. Středověké dezertní menu zjevně sestavovali lidé s extrémně nízkými nároky na vzhled a obrovskou trpělivostí.

Když je mišpule správně „zbletovaná“, její dužina se změní na sladkou hmotu připomínající jablečnou omáčku se skořicí. Středověcí lidé ji milovali. Kuchařky ze 13. století obsahují desítky receptů na mišpulové koláče, želé a vína.

Na rozdíl od salsifi, které svůj potenciál schovávalo pod ošklivou slupku, se mišpule za svou podivnost nijak nestyděla. Kvůli jejímu nezvyklému otevřenému „zadku“ si vysloužila v tehdejší době dost barvité přezdívky. Mnohé z nich jsou až moc sprosté na to, abych je tu napsal. Stačí říct, že měli zemědělci hodně konkrétní anatomické přirovnání.

Výjimečná byla mišpule i načasováním. Zraje na konci podzimu a patřila k poslednímu čerstvému ovoci před zimou. Po „blettingu“ vydržela ještě několik týdnů, takže dodávala vzácnou sladkost v nejtemnějších dnech roku.

Moderní zemědělství ji odhodilo ve prospěch rychleji rostoucích plodin s delší trvanlivostí. Dnešní spotřebitel chce ovoce, které vypadá perfektně hned, ne plod, který musí několik týdnů „hnít“, než je dobrý.

Zatímco mišpule vyžadovala trpělivost, další zapomenutá rostlina byla až příliš ochotná vyhovět.

Na rozdíl od vybíravé mišpule, která potřebuje speciální zacházení, neměl ptačinec (chickweed) žádnou velkou historii pěstování. Prostě rostl všude. Tahle drobná zelená rostlinka s jemnými bílými kvítky vyskakovala v každé zahradě, na poli i na cestách po celé středověké Evropě. Ptačinec je jako nepozvaný host, který se objeví na každé párty – ale přinese tolik jídla, že jsou nakonec všichni rádi, že přišel.

Středověcí zahradníci neměli šanci „neposlat ptačinci pozvánku“. Nepomáhalo nic. Nerostl proto, že ho zaseli. On si prostě přišel sám. Roste v jakékoliv půdě, vylézá v jakémkoliv ročním období nad nulou a každý keřík vyprodukuje tisíce semen. Místo aby ho jen vytrhávali jako plevel, uvědomili si jeho hodnotu – a začali ho sklízet jako volné jídlo.

Křehké lístky se daly sbírat skoro po celý rok. Čerstvý ptačinec obsahuje zhruba sedmkrát víc vitamínu C než stejné množství pomeranče. Kdyby měly středověké zeleniny dvorské tituly, ptačinec by byl něco jako „královský dodavatel vitamínu C, když nic jiného neroste“.

Sedláci ho sbírali na běžné jídlo, ale prameny ukazují, že se objevil i na stolech šlechty, hlavně v zimě, kdy byla zelená zelenina vzácná. Mimo kuchyni měl i léčivé využití. Díky svým „chladivým“ účinkům se používal na podrážděnou kůži a čaj z ptačince se dával při horečce a zánětech.

Moderní zemědělství vyhlásilo ptačinci válku pomocí herbicidů a označilo tuhle výživnou rostlinu za plevel. Zatímco ptačinec bojoval o respekt, jiná středověká zelenina trpěla spíš kvůli svému mizernému jménu.

Nikdo nechce jíst něco, co se jmenuje scorzonera. Zní to spíš jako nějaká nemoc, že? „Promiň, dneska nejdu do školy, chytil jsem ošklivou scorzoneru.“ Jenže tahle nešťastně pojmenovaná rostlina byla ve středověkých zahradách naprostá klasika.

Jméno ve skutečnosti pochází z italského „scorzone“, což znamená jedovatý had. Raní bylinkáři věřili, že tenhle černý kořen dokáže léčit hadí uštknutí. Ačkoli tahle medicínská teorie neprošla zkouškou času, lidé objevili něco lepšího: scorzonera je výborná a spoustu dá tělu.

Často se plete s černým salsifi, svým blízkým příbuzným. Scorzonera má delší, rovnější kořen s černou slupkou a bílou dužinou. Chuť je jemnější a sladší než u salsifi, se slabými tóny chřestu a oříšků.

Výjimečná byla scorzonera hlavně v tom, jak dlouho vydržela. Sklízela se na podzim, kořeny se zahrabaly do písku ve sklepě a vydržely čerstvé až do příštího léta. V době, kdy většina zeleniny vydržela jen krátce, to byla masivní pojistka proti hladu.

Záznamy z 16. století ukazují, že scorzonera byla obzvlášť populární v klášterních zahradách. Mniši si ji cenili kvůli chuti během půstů a pro její domnělé léčivé účinky. Čaj ze scorzonery se doporučoval na „čištění krve“ a uklidnění žaludku.

A nejlepší část na pěstování scorzonery? Můžeš ohromit sousedy větou: „Jdu si sklidit scorzoneru.“ Buď budeš znít, jako že máš exotické sportovní auto, nebo že se chystáš seslat nějaké zaklínadlo.

Pokles její obliby přišel s nástupem moderních obchodů a lednic. Když se čerstvé ovoce a zelenina staly dostupnými po celý rok, plodiny, které stojí na dlouhodobém skladování, prostě ztratily výhodu. Od kouzelného „protihadího“ kořene se přešlo k zelenině, která vypadá normálněji v regálu.

Zvláštní je, že „welsh onions“ nejsou ani z Walesu, ani to nejsou úplně typické cibule. Jsou to středověký ekvivalent falešného značkového zboží, které je ale ve finále lepší než originál.

Skutečný původ těchto cibulí je ve východní Asii. Do Evropy se dostaly po obchodních cestách někdy kolem 13. století. Středověcí sedláci si je rychle oblíbili – šlo o všestrannou rostlinu, která poskytovala čerstvou nať rok co rok.

Speciální byly v tom, že jsou vytrvalé. Jednou je zasadíš a ony se vracejí každé jaro. Každá rostlina se postupně rozrůstá do trsu, který můžeš dělit. Jeden středověký zahradnický text dokonce tvrdí, že jediná „welsh onion“ mohla živit rodinu deset let, pokud se správně dělila.

Welsh onions sloužily čistě prakticky – jako stabilní zdroj zelené cibulové natě v době, kdy ostatní zelenina nebyla k dispozici. Středověcí kuchaři používali duté zelené výhony do polévek, dušených jídel i salátů. Největší výhodou byla jejich odolnost vůči zimě. V mnoha částech Evropy zůstávaly zelené po celou zimu, kromě těch největších mrazů, a dodávaly vitamíny v době největšího nedostatku.

Welsh onions jsou možná jediná potravina, která vyřešila krizi identity tím, že ji sama měla. Nejsou z Walesu, nejsou „pravá cibule“, ale stejně skvěle fungují. Sedláci si jich velmi vážili, ale moderní zemědělství dalo přednost „pravým cibulím“ s velkými bulvami.

Mezitím jiná nepochopená rostlina bojovala o své místo.

Na rozdíl od Welsh onions, které sedláci cíleně sázeli, „fat hen“ (merlík bílý) se prostě objevoval. Tohle divoké zelí se samo hlásilo na polích, v zahradách i na rumištích po celé Evropě. A středověcí lidé byli dost chytří na to, aby ho nevyhazovali, ale jedli.

Fat hen je vlastně nepozvaný host na večeři, ze kterého se nakonec vyklube vyhlášený šéfkuchař. Vtrhl na středověčnou zahradní párty bez pozvání, ale přinesl tolik nutričních benefitů, že mu to nakonec každý odpustil.

Moderní analýzy ukázaly, jak výživný tenhle „plevel“ ve skutečnosti je. Fat hen obsahuje víc bílkovin než zelí, víc železa než špenát a víc vápníku než kapusta. Kdyby existovali středověcí „nutriční influenceři“, zařadili by ho do kategorie superpotravin.

Název pochází z jeho využití jako krmiva pro drůbež. Slepicím, které ho žraly, se zvyšovala snáška a rychleji tloustly. Kdyby měla tahle rostlina vlastní reklamní slogan, zněl by asi takhle: „Dost dobrá pro tvé slepice, ještě lepší pro tebe.“

Archeologické vykopávky našly v odpadních jámách obrovské množství jeho semen – jasný důkaz, že se jedl pravidelně. Při hladomorech často rozhodoval o tom, jestli lidé úplně nevyhladoví.

Způsoby přípravy se lišily region od regionu. Listy se vařily jako špenát nebo dávaly do salátů, zatímco semena se v těžkých časech mlely na mouku.

Moderní zemědělství vyhlásilo fat hen válku podobně jako ptačinci – označilo ho za konkurenci kulturním plodinám. De facto jsme vyhodili superpotravinu z jídelníčku jen proto, že se nepřihlásila včas do kategorie „oficiálně uznaná zelenina“.

Zatímco fat hen bojoval o uznání, další bylinka se snažila udržet si své kulinářské místo.

Jak je možné, že bylinka, která dokáže ochutit prakticky cokoliv, zmizela z našich kuchyní? Na rozdíl od fat hen, který se nikdy nedočkal pořádného respektu, byl libeček kdysi hvězdou kuchyně – a pak záhadně zmizel.

Římští vojáci nosili libečková semínka při svých taženích Evropou a sázeli si ho všude, kam přišli. Středověcí mniši na tradici navázali a postarali se, aby v každé klášterní zahradě rostl aspoň jeden libeček.

Chuť je extrémně intenzivní. Představ si celer smíchaný s petrželí, ale násobený deseti. Libeček je v podstatě celer se superhrdinskými schopnostmi. Je to přesně to, čím by celer byl, kdyby začal chodit do posilovny a bral chuť vážně.

Středověcí kuchaři ho používali všude. Jedna větvička ochutila celý hrnec polévky. Sušené listy se sypaly na maso, semena se drtila do pečiva a kořeny se vařily jako pastinák. A aby toho nebylo málo, duté stonky se kandovaly jako sladkosti.

Ještě cennější byl libeček v medicíně. Celá rostlina obsahuje silice, které podporují trávení, snižují nadýmání a působí jako mírné diuretikum. Klášterní záznamy ze 13. století popisují libečkový čaj jako lék na žaludeční potíže a „neduhy ledvin“.

Jedna rostlina libečku může žít klidně dvacet let a vyrůst přes dva metry. Z jednoho keře tak máš obrovské množství chuti na minimu místa. A snese kruté zimy, na jaře se zase bez problémů zvedne. Středověcí zahradníci by si o moderních zřejmě mysleli své: „Počkej, ty jsi přestal pěstovat bylinku, která ochutí všechno, žije desítky let a ještě ti spraví žaludek? Vyměnil sis mozek za kedlubnu?“

Jakmile se do Evropy začaly ve velkém vozit exotické koření a byliny, libeček postupně ustoupil do pozadí.

Zatímco libeček mizel, další zapomenutá zelenina bojovala s vlastním názvem.

Ne, nemá to nic společného s kukuřicí. To nešťastné jméno „corn salad“ (polníček) ji pronásleduje už staletí. Zatímco libeček trpěl tím, že se na něj zapomnělo, polníček trpěl spíš tím, že ho všichni špatně pochopili.

Své jméno získal podle toho, kde roste – na obilných polích, kterým se ve staré Evropě říkalo „corn“ ještě dlouho před tím, než se z Ameriky přivezla kukuřice. Tyhle drobné, křehké zimní lístky vyskakují na podzim po sklizni obilí a zůstávají zelené přes celou zimu.

Středověcí sedláci zjistili, že tyhle divoké zimní lístky nejsou jen jedlé, ale i výborné. Polníček má jemně oříškovou chuť a chybí mu hořkost, kterou má spousta jiných planých bylin. Listy se daly sbírat po celou zimu, kdy nic jiného nerostlo.

Jeho výživové hodnoty by udělaly radost i dnešním nutričním tabulkám. Obsahuje asi třikrát víc omega-3 mastných kyselin než ledový salát a slušné množství železa a vitamínu C. Středověcí lidé jeho hodnotu chápali – byl to čerstvý zimní salát v době, kdy byla zelená zelenina luxus.

Polníček je asi jediná zelenina, která trpěla zároveň krizí identity i špatným PR. Potřeboval by vlastní středověkou marketingovou kampaň s nápisem: „Neobsahuje žádnou kukuřici.“

Moderní zemědělství se vydalo cestou salátů, které lépe snášejí transport a déle vydrží v regálu. Polníček se tiše vytratil z polí i zahrad.

Další bylinka v řadě byla odmítnutá jen proto, že byla „příliš výrazná“ pro moderní chutě.

„Příliš intenzivní pro moderní jazýčky.“ To je stručný životopis vratiče (tansy). Rostliny, bez které se středověká kuchyně neobešla, ale kterou dnes skoro nikdo nepoužívá.

Vratič roste jako hustá vytrvalá bylina s listy podobnými kapradí a jasně žlutými „knoflíkovými“ květy. Každá část rostliny je napěchovaná aromatickými látkami – směsí hořkých, kořeněných a lehce nasládlých tónů, které středověké chuťové buňky milovaly. Moderní analýzy v listech vratiče našly přes čtyřicet různých aromatických sloučenin.

Středověké kuchařky ho cpaly úplně všude – od slaných jídel po dezerty. Velikonoční specialita „tansy pudding“ kombinovala nasekané listy s vejci, smetanou, strouhankou a cukrem a pak se to smažilo do hustého koláče. Vratič se dával do jarních sýrů a dokonce se jím ochucovalo pivo na zvláštní příležitosti.

Mimo chuť měl ale i praktický efekt. Jeho silné látky fungují jako přírodní konzervant, který prodlužuje trvanlivost masa a pečiva. V době bez lednic to byla hodně cenná vlastnost.

V medicíně hrál taky velkou roli. Vratičový čaj se používal na střevní parazity, zažívací problémy a horečku. V klášterních zahradách patřil k povinné výbavě – často ho sázeli u dveří, aby jeho silná vůně odpuzovala mouchy a další hmyz.

Dnešní kuchaři by ho asi popsali jako „agresivně aromatický“, středověký ekvivalent psaní velkými písmeny v koření. Jak se postupně rozšířila petržel a další mírnější bylinky, vratič z kuchyní vycouval.

Roste planě. Nevyžaduje skoro žádnou péči. A přesto jsme na ni dokázali úplně zapomenout. Zatímco vratič byl „až moc“, mořská kapusta (sea kale) byla příliš snadno přehlédnutelná.

Roste podél pobřeží severní Evropy a byla cenným jídlem pro středověké přímořské komunity. Tahle odolná rostlina prospívá v písku a slané půdě – tam, kde většina jedlých rostlin nezvládne existovat.

Středověcí lidé ji sklízeli dvěma způsoby. Na jaře mladé výhonky, blanšírované a podávané podobně jako chřest. Později během roku se sbíraly listy a vařily jako zelí. Na rozdíl od spousty jiných planých bylin má mořská kapusta jemnou, lehce sladkou chuť.

Klíčová byla její výživová hodnota. Obsahuje tolik vitamínu C, že v přepočtu na váhu strčí do kapsy i citrusy. Pro rybářské obce s minimálním přístupem k čerstvé zelenině byla doslova záchranou před kurdějemi.

Její zmizení z jídelníčku je jako kdybychom zapomněli, jak přijímat peníze zadarmo. Prostě si tam roste po plážích, výživná a chutná – a my ji ignorujeme.

Jak mořská kapusta mizela v zapomnění, další zvláštní rostlina bojovala se svou dvojí identitou.

Tahle je opravdu divná. Původně se pěstovala hlavně na výrobu modrého barviva – ale zároveň se jedla. Na rozdíl od mořské kapusty, která byla čistě o výživě, měl boryt barvířský (woad) dvojí život.

Modrý pigment z listů barvil všechno – od šatů po válečnické malování. Před borytem bylo najít modré oblečení podobně snadné, jako najít ticho na dětské oslavě. Teoreticky možné, prakticky skoro nemožné.

Zvláštní je, že mladé listy borytu jsou úplně jedlé – ještě předtím, než se v nich vytvoří silné barvicí látky. Středověcí sedláci tyhle první něžné listy trhali do jarních salátů a polévek. Chuť je jemná, s lehce pepřovým tónem, podobně jako u mladých hořčicových listů.

Pěstování borytu bylo ale smradlavé řemeslo. Proces získávání modré barvy spočíval v kvašení listů, což vytvořilo tak příšerný zápach, že královské dekrety zakazovaly barvírny poblíž měst. Středověký ekvivalent toho jednoho jídla, co ti provoní kuchyň na tři dny – a ne zrovna příjemně.

Jako jídlo boryt zanikl ve stínu svého slavného modrého pigmentu.

Zatímco boryt zápasil se svou rozdvojenou osobností, tuřín (turnip) doplatil na to, že lidé ignorovali polovinu toho, co nabízí. Všichni znají tuřín – skromnou kořenovou zeleninu, která živila generace rolníků. Většina lidí ale vůbec netuší, že středověcí sedláci si cenili listů stejně jako samotného kořene.

Je to, jako kdybys měl špičkový smartphone a používal ho jen jako budík. Přicházíš o to nejlepší.

Listy tuřínu obsahují čtyřikrát víc vápníku, třikrát víc vitamínu A a dvakrát víc bílkovin než samotný kořen. Sedláci pečlivě otrhávali jen vnější listy během celého růstu, aby nepoškodili bulvu. Tyhle listy byly základ zimních polévek, kaší a dušených jídel a dodávaly lehce pálivou chuť do jinak dost mdlých pokrmů.

Tuřínová nať si zaslouží comeback. Už dlouho stojí v zákulisí, zatímco kořen sklízí aplaus, ale výživu nosí hlavně listy.